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domingo, febrero 08, 2009

Composicion: Regla de los Tercios

Esta es una de las reglas más importantes, pero que la mayor parte de la gente nunca sigue. Regularmente, cuando se toma una foto, por alguna razón, la gente tiende a centrar al sujeto. Si es la foto de nuestra hija, siempre ponemos a la niña al centro de la imagen. Una foto de los novios en una boda? Ellos irán al centro. Este es uno de los errores más comunes que se cometen cuando no se conoce sobre la Regla de los Tercios.
La regla es muy sencilla. La idea es “dividir” la imagen en tres partes, tanto horizontal como verticalmente, con lo cual lograremos una cuadricula de tres por tres, como se ve en el siguiente diagrama:

En esta imagen, en rojo, pueden ver la cuadricula a la que me refería en el párrafo anterior. Regresando a la Regla de los Tercios, una vez que se divide la imagen de esta forma, lo ideal es que los elementos se dividan en forma equivalente en estos tres tercios. En segundo lugar, y mas importante, el sujeto principal se debe de colocar en algunos de los “puntos fuertes”, que son los cuatro puntos donde las líneas se intersectan, y que en el ejemplo están señalados con círculos en color rojo.

En el ejemplo, el sujeto es la señora que esta viendo el aparador, y como podrán darse cuenta, esta señora esa situada en uno de los puntos fuertes.

Esta regla esta muy relacionada con otra, que veremos muy pronto, llamada “Regla de la Proporción Áurea”.

Composicion: Sujeto de Interes

Se acuerdan de que en este blog he estado poniendo algunas entradas con cuestiones técnicas? Bueno, esas entradas las pueden checar si ven las que estan marcadas con el Tag de "Curso".

Ya tiene rato que no ponía nada al respecto, pero he retomado también un pequeño manual sobre fotografía que estoy haciendo, para que pronto (espero) pueda dar algún curso completo.
Aprovechando que le agregue una sección completa sobre composición a este manual, voy aprovechar ese material para replicarlo en el blog.
Este nuevo capitulo que agregue es sobre Composición, asi que esperen varios posts, no muy largos, espero, sobre reglas de composición.

Empezamos!!!!

Que es Composición?
Anteriormente hablamos sobre técnica fotográfica… es decir, se comento lo que necesita una foto para ser “buena” técnicamente.
Sin embargo, el hecho de que una foto este bien expuesta, que se hayan usado todos los parámetros (abertura, velocidad, sensibilidad) correctamente no garantiza que estéticamente se consiga un buen resultado. Puede haber infinidad de fotografías “técnicamente buenas”, que al final no sean interesantes, estéticamente hablando.

Además de la parte técnica, existe algo mas que es lo que logra que una persona mire una fotografía y esta capte su atención. La distribución de los elementos en la misma, los colores, lo que se incluye y lo que se deja fuera… todo esto es llamado, dentro de la fotografía, como Composición”.

Los proximos posts se enfocaran precisamente a este tema. Aunque es imposible dar una “receta de cocina” para lograr imágenes interesantes, lo que si existe es una lista de reglas que nos ayudaran a lograr una mejor composición en nuestras imágenes.


Finalmente quiero mencionar que, como en muchos otros casos, estas reglas se pueden romper, si así lo consideramos necesario para lograr una mejor imagen. Es decir, estas, mas que reglas, son lineamientos generales, que en la mayor parte de las veces nos darán buenos resultados. Sin embargo, al final la creatividad será la que nos debe de indicar que hacer para lograr una mejor composición y, muchas veces, una imagen con mas fuerza.


Sujeto o Centro de Interés

A que le estas tomando la foto? A tu novia? A una Flor? A un Insecto? Esto es muy importante. En una imagen pueden existir muchos elementos, pero es importante saber resaltar el elemento central de nuestra imagen. A este elemento central se le llama “Sujeto”, y debemos de tener siempre claro cual es el sujeto de nuestra fotografía, inclusive desde antes de hacer la toma.

Cuantas veces no nos ha sucedido que, estando de vacaciones, queremos tomarnos una foto junto a un edificio, un monumento o algo representativo del lugar donde estamos? Sin embargo, al final, cuando vemos el resultado, suceden dos cosas… o no se nota que los fierros que estaban atrás son la torre Eiffel, o la torre sale completa, pero tenemos que usar una lupa para que nuestros amigos se den cuenta que esos dos puntitos al pie de la torre somos nosotros.

Por eso es importante definir cual será el sujeto dentro de nuestra imagen. Aclaro, al referirnos a un sujeto, no decimos que solo es una cosa, sino solo un elemento… puede ser un grupo de personas, varios carros, etc.

Una vez que tengamos definido el sujeto, con algunas de las otras reglas podremos darle aun más importancia, y lograr que de alguna forma sobresalga en la imagen.


Perfecto... esta es la primer regla, y tal vez la mas importante... en los siguientes posts seguiremos viendo algunas otras reglas de composición interesantes

miércoles, mayo 23, 2007

Forzado

Hola!!! yo se, tenia mucho que no posteaba aqui... lo que pasa es que con el podcast de 50mm, que ya tenemos rato sacandolo semanalmente, no me queda tanto tiempo.
Desde hace rato queria hablarles sobre una tecnica que a mi me parece muy interesante, y ademas muy util. Esta tecnica se llama forzado.
Me imagino que les ha pasado... estan en una situacion donde la iluminacion no es excelente (un concierto, un teatro, etc.). Checan su maleta, mochila o bolsa donde cargan todo su equipo fotografico, y se dan cuenta de que solo traen rolos con ISO 100, o 200. Dadas las condiciones de iluminacion, esa pelicula no es la idonea, pero no traen otra, y las fotos se tienen que tomar inmediatamente... esta todo perdido???? Nop.... aqui es donde entra el forzado de la pelicula.

Primero quiero aclarar que esta tecnica funciona principalmente para pelicula. Para digital se puede hacer algo parecido, pero mas bien se haria para conseguir los efectos en la imagen que se dan como consecuencia, no por la necesidad en si. Acuerdense que en la camara digital, en cada toma se puede definir un ISO diferente, asi que si estamos en una situacion de poca luz, simplemente se cambia el ISO.
Bueno, ahora si, vamos a explicar un poquito lo que es el forzado. En terminos bien sencillos, "forzar" una pelicula significa hacerla que actue como si la sensibilidad fuera diferente a la que en realidad tiene. Cuando se modifica de un ISO bajo hacia un ISO mas alto (es decir, mas sensible) se llama "Forzado hacia Arriba" o "Push" en ingles, por ejemplo, cuando se forza de un ISO 100 a un ISO 400. Cuando se hace lo contrario, es decir, se modifica de un ISO alto, hacia uno mas bajo (menos sensible), se le denomina "Forzado hacia Abajo" o "Pull" en ingles.
Regularmente, por necesidad, se buscara el "Forzado hacia Arriba" o "Push" mas comunmente que el "Pull". De hecho, hasta ahora yo solamente he necesitado del "Push", y no se me ocurre alguna situacion donde necesite hacer "Pull", a menos que lo quiera hacer por motivos esteticos.
Ok... entonces , que se necesita para hacer un forzado??? Bueno, en realidad, a la hora de hacer la toma, simplemente es necesario "fingir" que la pelicula que se esta utilizando es de otra sensibilidad. Por ejemplo, en la situacion que mencionabamos al principio, donde esta muy oscuro, y supongamos que traemos solo pelicula con ISO 200, lo que tendriamos que hacer, es fingir que la pelicula es ISO 800 (es decir, haremos "Push"). Como hacer esto??? bueno, existen varias formas, dependiendo del tipo de camara que se este usando.
En las camaras mas modernas, la camara detecta automaticamente (si la pelicula lo trae) la informacion del ISO. Sin embargo, estas camaras tienen una forma de cambiar este valor, si asi lo deseamos. El como hacerlo va a depender de la camara, asi que si no saben como, tendran que checar su manual (mil disculpas, pero con tanto modelo de camara, es un tanto dificil saber de todas). Lo que les puedo decir, es que en las Canon Rebel, como la que yo uso, esta en la misma perilla donde se selecciona el modo de disparo (Manual, Tv, Av, etc.).
En camaras mas antiguas, como mi Canon A1, o la Canon AE1, el ISO se tenia que seleccionar siempre manualmente, asi que quienes tengan una, ya sabran como hacerlo.
Como podran ver, forzar un rollo, a la hora de tomarlo, no tiene mucho chiste. Lo interesante, o lo que va a dar los resultados, sera a la hora de revelar este rollo. Aqui el chiste, es revelarlo, tambien, con el ISO al que se forzo (800, en nuestro ejemplo). En caso de pelicula BW, es relativamente sencillo, se usan los mismos quimicos, solo es cuestion de darle mas tiempo en ellos, especialmente en el revelador. En el caso de las peliculas a color, es un poco mas complicado (yo no lo he hecho personalmente). En caso de que no revelen ustedes personalmente, entonces es muy importante ir a un minilab donde sepan lo que hacen, ya que ustedes les tendran que indicar que el rollo fue forzado, y a que ISO (o cuantos pasos). Si le dicen al encargado del minilab que forzaron el rollo, y les pregunta "que es eso???" o hace cara de no entender... mi sugerencia es que lo lleven a otro lado.
Una ultima aclaracion... en el parrafo anterior mencione el termino "Pasos". Por pasos me refiero a la cantidad de "forzados" que se usaron, y esto depende de la sensibilidad final. En nuestro ejemplo, estamos forzando el rollo de ISO 200 a ISO 800, es decir, son dos pasos. Porque dos??? bueno, el primero es de ISO 200 a ISO 400, y el segundo de ISO 400 a 800. Esto es importante, porque se recomienda no forzar mas de dos pasos.

Les dejo finalmente unas recomendaciones y comentarios sobre el forzado:

    1. Push (Forzado hacia arriba). De menor a mayor ISO

i. Usar Push cuando se equivo de ISO al setear la camara, o cuando las condiciones de luz no son las ideales

ii. Kodak recomienda agregar dos minutos por cada paso de forzado

    1. Pull (Forzado hacia abajo). De mayor a menor ISO

i. Casi siempre cuando se equivoco de ISO

ii. Kodak recomienda bajar un minuto por cada paso de forzado

    1. Dependiendo de la marca de la película, los fabricantes recomiendan usar quimicos extras, como por ejemplo Ilford.
    2. Es necesario tener mas control de la temperatura.
    3. Recomendado solo dos pasos de Push

i. Se pueden hacer tantos como sean necesarios

    1. Se recomienda mas en BW. En color, se pueden permitir hasta dos pasos de “juego”. Se recomiendo no hacerlo en color, porque puede dar resultados extraños en los colores
    2. Resultados del Push:

i. Mas grano

ii. Menor calidad en la reproducción de tonos

iii. Por lo tanto, mayor contraste

    1. Algunas películas, como el Ilford Delta 3200 y el Kodak TMax P3200, en realidad no tienen una sensibilidad de 3200 (el de Ilford es ISO 1000), pero se pueden forzar sin problemas, por eso se mercadean asi.
    2. Forzado en digital si existe, por medio de SW, checar en la siguiente liga.
Este post ya quedo muy largo, asi que en el proximo les pondre unas fotos de muestra de cuando utilice esta tecnica.

miércoles, noviembre 15, 2006

Multiples Exposiciones y otras yerbas

Ramon me pregunta lo siguiente:

Como se llaman las fotografias como "encimadas"...creo que la tecnica es tomar las fotos y regresar la pelicula, de esta manera se toma otra encima de otro negativo, existe una buena tecnica para salir victorioso en esto?

Okas... primero que nada, se llaman "Doble Exposicion", o "Multiple Exposicion". Y sip, basicamente, de lo que se trata es de regresar el negativo, y volver a tomar la foto, sobre un frame ya expuesto.

El como hacerlo, bueno, depende de la camara que tengas. En las camaras mas viejitas, en donde manualmente se tenia que recorrer la pelicula, la mayoria tenian un boton, el cual, al aplastarlo, evitaba que la pelicula se recorriera. A ver, vamos a aclararlo un poco mas. En esas camaras antiguas, tenian una "palanca" que hacia dos cosas... Primero, recorria la pelicula, y en segundo lugar, liberaba un "seguro". La funcion de este seguro, era evitar precisamente la doble exposicion. Asi, si ya habias tomado una foto, era imposible que volvieras a tomar la foto sobre el mismo frame. La funcion del boton que mencione anteriormente, era que al activar la palanca, el seguro fuera liberado, pero la pelicula no se recorria al siguiente frame.
En las camaras mas modernas, el recorrer la pelicula ya es una funcion automatica. En cuanto se presiona el disparador, inmediatmante la camara recorre la pelicula al siguiente frame, con lo cual la funcion del "seguro" ya no es necesaria. Dependiendo de la marca y modelo de la camara, estas tambien tienen una funcion para lograr intencionalmente la doble exposicion. Normalmente tambien es un pequeño boton, que al presionarlo, regresa la pelicula al frame anterior. El como hacerlo, bueno tendran que consultarlo en el manual de la camara.
La ultima parte de la pregunta de Ramon es bien interesante... "existe una buena tecnica para salir victorioso en esto?". Afortunadamente, si, asi es... y mas que tecnica, es un dispositivo... se llama Tripie, y como pueden ver, cada vez es mas necesario contar con uno de ellos.
Normalmente, la doble exposicion es un efecto que se busca intencionalmente, casi siempre con motivos artisticos. Por lo tanto, cuando esto sucede, tenemos mucho control de la escena que se esta fotografiando. Un ejemplo bien sencillo, tu escena es una sala con un par de sillones, y lo que quieres lograr, es que una persona salga sentada en ambos sillones, como si estuviera platicando consigo misma. Como lograrlo??? bueno, pues montas tu "escenografia", y pones tu camara en el tripie. Le pides a la persona que se siente en el primer sillon, y haces el primer disparo. Despues, regresas la pelicula al mismo frame, y le pides a la persona que se siente en el segundo sillon, y haces el segundo disparo... Resultado??? pues que tu morrita esta platicando consigo misma!!! (como si no fuera asi siempre, no???).
Dificil??? no, para nada, como podras ver, aqui lo indispensable es tener el tripie, ya que si la camara se mueve aunque sea un milimetro, el resultado no sera el deseado.
Otra cuestion a tomar en cuenta, son los tiempos de exposicion... porque??? pues porque si te fijas, lo que esta haciendo aqui es tomar el sillon dos veces, por lo tanto, puede salir sobre expuesto... la recomendacion? trata de utilizar aperturas muy grandes, para que los tiempos de exposicion sean pequenos, y corras menos riesgo de sobreexponer.
Por supuesto, existen otras situaciones donde tal vez no necesites forzosamente el tripie... puedes tomar una foto en la calle, y luego en tu casa, en una pared negra, tomarle la segunda exposicion a tu perro... para que parezca que estaba en la calle... el limite??? tu imaginacion!!!

Esto trae a colacion otras "tecnicas" interesantes... la primera, es conocida (o cuando menos asi la conozco yo) como "fantasma". De que se trata, bueno, en este caso si es indispensable el tripie... vamos a tratar de lograr el mismo efecto que en la situacion de doble exposicion que hablamos anteriormente, pero con esta tecnica.
En este caso, lo que haces es que usas una abertura muy pequeña, y ahora vas a utilizar un tiempo muy largo. Vamos a suponer que usas una abertura de 22, y un tiempo de 20 segundos (en este caso podrias usar bulbo, si tu camara no llega a 20 segundos). Entonces, le dices a tu novia que se siente en el primer sillon, y pones tu camara a 20 segundos. Disparas con mucho cuidado para no mover la camara, y esperas diez segundos. Al termino de los diez segundos, le dices a to morrita que se mueva a madres, y se cambie al otro sillon, mientras pasan los otros diez segundos (bueno, un poco menos, si se tardo un segundo en cambiarse). Al termino de los veinte segundos, tendras un efecto muy parecido al de la doble exposicion, pero aqui, la imagen de tu novia se vera como un fantasma, ya que se alcanzara a transparentar y ver un poco los sillones. Perdon... se me olvido mencionar... durante los diez segundos que dura la toma, tu novia tendra que estar lo mas inmovil posible... es dificil, pero si se puede, yo ya lo he hecho... por supuesto, no puedes estar totalmente inmovil, pero entre menos te muevas, mucho mejor.
Otro resultado interesante, usando el mismo efecto o tecnica, seria que pusieras tu camara igual sobre el tripie. Pero ahora, dale solamente diez segundos, y una abertura un poco mas grande (once tal ves???). Pidele otra vez a alguien que te ayude... pero ahora, lo que va a hacer, es caminar muuuuuuuuuy leeeeeeeentooooooo de un punto a otro, dentro del campo de vision de tu camara, tratando que en los diez segundos de exposicion recorra ese campo. Cual va a ser el resultado??? ah!!! no te digo... te lo voy a dejar de tarea, y espero que en algunos dias me pongas un comentario, diciendome cual fue el resultado... o aun mejor, que subas una foto a Flickr o a algun lado (de preferencia al grupo del podcast de 50mm) enseñandome el resultado del experimento.
Interesante??? bueno, aun hay un poco mas. Existe otra tecnica llama "Pintar con Luz"... en este caso, normalmente lo haces de noche, en un lugar donde haya focos de distintos colores... otra vez, pones tu camara a un tiempo de exposicion largo, y una abertura pequeña (f22 y 20 seg, por ejemplo). Disparas, y mientras el diafragma este abierto, mueve tu camara de un lado a otro, apuntando hacia los focos... En este caso, el resultado es casi siempre inesperado, pero se pueden lograr imagenes bien interesantes.
Finalmente, vamos a ver como lograr esas fotos fantasticas donde se ven rayos de luces... como estas, por ejemplo:



Estas fotos son bien sencillas de tomar tambien... al igual que en las anteriores, necesitas un largo tiempo de exposicion, y una abertura pequeña... eso si, de preferencia, utilizar un ISO pequeño tambien, como por ejemplo, 100. Y por supuesto, indispensable el tripie.

Espero que se haya contestado la pregunta, y me encantaria (si alguien lee esto) ver algunas fotos tomadas con estas tecnicas... creamne, el proceso de experimentacion, es bien chido...

domingo, noviembre 05, 2006

TIPS: Los Modos Automaticos

En el episodo mas reciente del podcast 50 mm de pozo tecnico, hablamos un poco sobre los diferentes modos de las camaras.
A raiz de eso, Ron Damon me dejo un comentario/pregunta (que intentare contestar aqui), y tambien me di cuenta que seria un buen tema para un post. Voy a tratar de no repetir lo que dijimos en el podcast, sino ampliarlo.
Primero que nada, vamos a aclarar de que hablo. La mayoria de las camaras, digitales o de pelicula (tradicionales); de consumidor, prosumer o SLR; casi todas traen un pequeño circulo (dial) que sirve para decidir de que forma tomar la foto.
Me puse a buscar en Google por imagenes de diales, y encontre varias... las junte en un solo diagrama, para que se puedan comparar los controles de diferentes tipos de camaras. En esta ocasion pido una disculpa, pero no guarde las ligas de donde los saque, para referencia... pero indico aqui que todos son sacados de Internet, usando Google.
Este es el diagrama:



Como podran notar, a primera vista, parecen muy diferentes, sin embargo, no lo son. Como siempre sucede, cada fabricante define sus estandares, pero muchas veces usan diferentes "dibujos" para referirse al mismo concepto.
Primero que nada, debemos aclarar que a este control se le conoce comunmente como "Mode Dial", porque controla los "modos" que se pueden usar para tomar la foto. En general, se puede decir que hay tres categorias para estos "modos":
  • Modos Automaticos: En estos modos, la camara va a decidir todos los parametros necesarios para tomar la foto, dependiendo del tipo de foto que se desee tomar.
  • Modos Creativos: Son modos "semiautomaticos". Es decir, nos permite decidir al menos uno de los parametros para la toma, y en base a nuestra opcion, la camara automaticamente escoge los demas.
  • Modo Manual: Todos los parametros son escogidos por el fotografo.
Dependiendo del tipo de camara, van a tener o no estos controles. Pero mas o menos, se podria decir que las camaras de consumidor tendran solo los Modos Automaticos, las Prosumer tendran los Automaticos, y probablemente algunos creativos, y las profesionales tendran todos estos controles. Ok, ahora vamos a ver cuales son estos controles... como mis camaras son Canon, voy a escoger el dial de la Canon, y me voy a basar en ese, para definirlos y explicarlos. No quiero decir mentiras, y como los de otras camaras no los conozco bien, mejor me baso en lo que si se. Ademas, normalmente las camaras tendran los mismos modos, pero los llamaran diferente de acuerdo al fabricante, y el "dibujo" para identificarlo es diferente. Una vez identificandolo, no habra problema para entender lo que hacen.

En la foto de la izquierda, podran darse cuenta de dos cosas... primero, que trate de agrupar con colores los diferentes modos del dial... segundo, que tengo un pulso del nabo!!! y lo hice varias veces, pero esto fue lo mejor que consegui (ademas, ya son casi las doce... ya me quiero ir a jetear!!!).

Pero bueno, en este caso, en rojo tenemos los Modos Automaticos, en Azul los Modos Creativos, y en Amarillo el Modo Manual. Vamos explicandolos en orden, y sin entrar en cuestiones muy tecnicas... mas bien, aqui vamos a ver cuando se tienen que usar. Empecemos por los modos Automaticos:
  • El cuadro verde (Automatico).- Tambien conocido como "modo verde"... en este modo, la camara decide todo. De alguna manera va a tratar de "adivinar" que es lo que estamos tratando de fotografiar, y va a escoger los parametros... si me preguntan a mi... NUNCA lo usen.
  • La Carita (Retrato).- Se debe utilizar, claro, cuando se va a tomar un retrato de una o algunas personas. En este caso, la camara va a tratar de lograr que la profundidad de campo sea pequeña, para que todo lo de atras del o los sujetos, salga desenfocado, poco claro, y que no le quite atencion al sujeto principal. Es decir, lo que hace la camara, es que selecciona una apertura muy grande.
  • La Montaña (Paisaje).- Este caso es el contrario del anterior. Se debe usar cuando se toma un retrato de algo mas o menos lejos, pero sobre todo, si queremos que la parte de atras del sujeto salga clara (mayor profundidad de campo). Por ejemplo, si se va a tomar a una persona o un grupo de personas, y atras esta un paisaje chido. Lo que la camara hace aqui, es poner una apertura muy chica... pero recuerden, esto tiene su truco... al poner una apertura chica, muy probablemente la velocidad sea lenta (mucho tiempo) por lo cual es recomendable usar un tripie, ya que si no se hace, la foto puede salir "movida".
  • La Flor (Acercamientos).- Es para tomar a los gueyes que venden rosas en los cruceros... jajaja... no se crean. En realidad este modo sirve para tomar cosas de muy cerca. No confundir con fotografia Macro, que es parecido, pero no es igual, como diria el que lo dijo. Para tomar fotografia macro, regularmente se usan lentes especiales. En este caso, es para hacer acercamientos, sin llegar a necesitar lentes macro.
  • El Monito Corriendo (Modo Deportivo).- Este modo se debe usar cuando se quiere tomar alguna escena en movimiento. Ya sea alguien corriendo, un automovil, etc. En este modo, la camara tratara de usar una velocidad muy alta, para congelar el movimiento. Ron Damon... este es el modo que andas buscando!!!!
  • La Luna (Nocturno).- No todas las camaras traen este modo automatico, pero como se podran imaginar, es para tomar fotos de noche... en este caso, se usara una apertura grande, y muy probablemente, saltara el flash.
Ahora, hablemos de los modos creativos:

  • P (Program).- Mucha gente confunde este modo con el "modo verde" (nota... el modo verde, no es el que usa el niño verde... chiste politico de Mexico). En realidad, no son lo mismo, y este modo P es a veces muy desdeñado, pero es bien util. Si se selecciona este modo, lo que la camara va a hacer, es presentar "pares" de parametros de apertura y velocidad que daran un buen resultado de exposicion bajo las condiciones de luz. Es decir, puede decir que se use f11 con 125, o f5.6 con 250, etc. Es una buena forma de no tener que decidir mucho, sino solo profundidades de campo.
  • Tv (Prioridad en la Velocidad).- En este caso, el fotografo puede seleccionar la velocidad, y la camara automaticamente seleccionara la apertura adecuada, bajo las condiciones de luz, para obtener una foto correctamente expuesta. Es bueno mencionar, que esto puede llevar a errores... por ejemplo, si seleccionamos una velocidad muy alta (500 o 1000) pero las condiciones de luz son pobres (muy oscuro), pues aunque la camara use la abertura mayor, la luz jamas sera suficiente, y la foto saldra subexpuesta. Normalmente, la camara visa de esta situacion, con alguna señal en el exposimetro.
  • Av (Prioridad en la Apertura).- Es el caso contrario... aqui el fotografo selecciona la apertura, y la camara seleccionara la velocidad. El "peligro" aqui esta en que si se selecciona una apertura pequeño, o si por alguna razon la camara decide que se necesita un tiempo de exposicion largo, la foto puede salir "movida" si no se usa un tripie.
  • A-Dep (Prioridad en la Profundidad de Campo).- Varias aclaraciones... el nombre, me lo invente, la neta no se exactamente como se denomina; segundo, no todas las camaras tienen este modo, de hecho, creo que es exclusiva de las camaras Canon; tercero, mucha gente no lo recomienda, y como yo no lo he usado mucho, la neta no se los puedo recomendar. Aunque en teoria, debe ser muy chido. Lo que hace la camara en este modo, es que trata de hacer que todo salga "en foco", es decir, trata de lograr una gran profundidad de campo. Se recomienda que se use en paisajes.
Finalmente, el modo manual.
  • M (Manual).- El mas chido de todos... o no??? hay muchos mitos aqui... mucha gente dice que un buen fotografo siempre usa el modo manual. Otros dicen que es muy dificil hacerlo. Yo no les puedo decir si es bueno usarlo o no... lo que si les puedo decir, es que con este modo el fotografo controla TODOS los factores. En mi experiencia, bajo condiciones de luz buenas, se puede usar alguno de los modos creativos (yo normalmente uso Tv, o Prioridad en Velocidad, para no preocuparme por las cuestiones tecnicas, sino mas bien por la composicion). Si la iluminacion no es tan buena, entonces tal vez sea bueno usar el modo manual, porque no se puede confiar totalmente en el exposimetro, y la experiencia nos dira si debemos sobre o subexponer.
Bueno, estos son los modos, en general del "Mode Dial". Espero les haya servido la explicacion, y si tienen dudas, avisenme. Acuerdense, los modos Automaticos estan ahi para ayudarnos a tomar buenas fotos... usenlos... antes de tomar la foto, analicen la situacion, y escojan el modo aduecuado a esta... y por favor, olvidense del modo totalmente automatico!!!
Tambien, si algunos conceptos no les quedan claros, pueden checar este post sobre aperturas y velocidades, o este sobre los diferentes planos en la imagen.

jueves, octubre 19, 2006

Curso - Historia de la Foto 2

Las primeras copias… Talbot y los Calotipos

La siguiente persona en lograr un avance en la fotografía fue William Henry Fox Talbot. El fue contemporáneo de Daguerre, sin embargo, sus investigaciones iban por otros senderos.

Al principio, Talbot no utilizaba cámara oscura, sino que obtenía imágenes por medio del contacto de los objetos con una superficie sensibilizada previamente. De esta forma, en 1834, consiguió varias imágenes en Negativo, a las que llamo “Dibujos Fotogénicos”.

Después de esto, se empezó a interesar en la Cámara Oscura, e intento utilizar sus conocimientos en esta. En un principio, los resultados no eran atractivos, ya que aunque lograba captar las imágenes, estas no tenían una buena calidad, y eran muy pequeñas. Sin embargo, el hecho de que fueran en negativo, y sobre papel, le dieron una gran popularidad, ya que gracias a esto se podían obtener varias copias del mismo negativo, a un costo inferior. En 1835 fue el año en el que obtuvo su primer negativo a partir de la Cámara Oscura. A partir de ahí, y acicateado por los logros de Niepce y de Daguerre, continua con sus investigaciones, hasta 1840, cuando finalmente da a conocer el Calotipo (del griego Kalos, que significa Bello, y typos, que significa impresión), su invento mas conocido.

El Calotipo consiste en un papel sensibilizado con nitrato de plata y ácido gálico que tras ser expuesto a la luz era posteriormente revelado con ambas sustancias químicas y fijado con hiposulfito. El resultado es un negativo, del cual se pueden obtener múltiples copias en positivo, mediante el procedimiento de bañar el negativo en cera derretida con el propósito de volverlo transparente. Una vez logrado esto, se obtiene la imagen en positivo, ya sea por contacto, o usando un foco de luz sobre otro papel idéntico.

Otra de las ventajas del Calotipo, era que sus tiempos de exposición también eran menores, en rangos de segundos. Finalmente, cabe mencionar que el mismo Talbot escribió un libro llamado “El Lápiz de la Naturaleza”, el cual ilustro con calotipos tomados por el mismo. Abajo se muestra un ejemplo de los calotipos utilizados en este libro:

Figura 3.- Calotipo que ilustra el libro “El Lápiz de la Naturaleza”. Tomado de “La Guia del Fotógrafo”

El inventor Olvidado

Al mismo tiempo, en América, otro inventor, llamado Hércules Florence, trabajaba con el mismo propósito. Florence llego a Brasil en 1830, y ahí vivió el resto de su vida, hasta 1879, año en el que murió. Muy probablemente el hecho de vivir en América, en lugar de Europa, fue el motivo de que no fuera reconocido hasta épocas recientes.

En 1833 idea un sistema que le permite fijar imágenes mediante el uso de la luz en papel tratado con Nitrato de Plata. También logra lo mismo en una emulsión sobre placa de cristal. Finalmente, desarrolla un papel fotosensible. Sin embargo, sus investigaciones estuvieron siempre mas enfocadas hacia la reproducción de documentos, lo cual el veía como un negocio mas rentable.

Sin embargo, sus descubrimientos no tuvieron mucha difusión, y nadie continuo con sus investigaciones. Fue en 1976, que Boris Kossoy, después de una larga investigación, publica un libro llamado “Hércules Florence 1833: un aislado descubrimiento de la fotografía en Brasil”, donde se dan a conocer todas las investigaciones de este personaje, quien alguna vez llego a decir: "Cuando en 1839 tuvo lugar el invento de Daguerre dije para mis adentros "Si hubiese permanecido en Europa, se hubiese reconocido mi descubrimiento".

Y siguen bajando los tiempos de Exposición

En 1851, Sir Frederick Scout Archer, que en realidad era escultor, y fotógrafo aficionado, saco a la luz su creación, el Colodión húmedo. Este consiste en el uso de Colodión, también conocido como algodón-pólvora, una clase de explosivo que tiene como base la celulosa nítrica.

Este Colodión es una especie de barniz que utilizo sobre unas planchas de cristal transparentes y pulidas, en lugar de la albúmina que se utilizaba anteriormente como material de recubrimiento.

Se le llama Colodión húmedo, porque en este procedimiento, la placa debe permanecer húmeda tanto mientras se realiza la toma, como cuando se revela la imagen. Esto significaba una desventaja, ya que los fotógrafos debían llevar consigo todo un laboratorio fotográfico (incluyendo cuarto oscuro) para poder realizar su tarea en exteriores.

Sin embargo, a pesar de esta dificultad, este nuevo invento desplazo al Daguerrotipo y al Calotipo, por dos motivos principalmente:

  • El tiempo de exposición bajo drásticamente a rangos de uno a trece segundos.
  • La emulsión empleada tenía una estabilidad mucho mayor.
  • Esta emulsión podía aplicarse sobre diversos materiales, como vidrio, cuero, papel, plásticos, cerámicas, etc.

Gelatino de Bromuro… el inicio de la fotografía como la conocemos

Aunque el Colodión fue un gran avance para la fotografía, esta seguía siendo casi exclusiva para los profesionales, principalmente por la limitante de tener que llevar un laboratorio consigo. Por esta razón, se llevaron a cabo muchas investigaciones tendientes a conseguir una película que pudiera usarse en seco, y que no necesitara ser revelada inmediatamente después de exponerla.

Finalmente, en 1878, Charles E. Bennet recubrió una plancha seca con una emulsión de Gelatina y Bromuro de Plata (muy similar a las que usamos ahora). Esto no solo facilito el proceso de tomar la fotografía, sino que mejoro la sensibilidad de la película, con lo cual los tiempos de exposición se pudieron bajar hasta un cuarto de segundo!!! El siguiente año, el químico Joseph Wilson Swan patento el papel seco de bromuro.

Sin embargo, seguía existiendo la limitante de que el soporte usado para la emulsión era el cristal, por lo que las investigaciones continuaron. En 1886 se empieza a utilizar la celulosa, y mas adelante será sustituido por Acetato de Celulosa.

George Eastman… el hombre que popularizo la Fotografía

Al mismo tiempo, un estadounidense llamado George Eastman estaba también investigando sobre procesos fotográficos. En 1879 invento y patentó una maquina para aplicar el gelatina-bromuro en forma homogénea sobre placas de cristal. Años después, en 1884, introduce el uso del rollo, o carrete, el cual tenía una base de papel. Después, en 1889, empieza a comercializar la primera película flexible, de celuloide, que con el paso del tiempo, en 1891, evoluciona a la primera película que se puede cambiar a la luz del día, que es, básicamente, la misma película que utilizamos ahora.

Sin embargo, el merito de este hombre no solo es el avance conseguido en la película, sino en las cámaras también. En 1888 patenta y saca al mercado una cámara, llamada Kodak, que utilizaba su carrete de papel. Poco después, saca al mercado la Kodak 100 Vista, que usaba carretes con 100 fotos, y tenia una velocidad de obturación única de 1/25 segundos. Esta cámara tenia un costo aproximado de 25 dólares, y una vez que se tomaban todas las fotos, se enviaba a la casa fotográfica, donde se revelaban las cien fotos, y se volvía a cargar la cámara por alrededor de 10 dólares. Esta nueva cámara facilito tanto la fotografía, que el eslogan que utilizaban era “Usted apriete el botón, y nosotros haremos el resto. Como se podrán imaginar, Eastman fue también el fundador de la Compañía Kodak, que sigue siendo líder hasta nuestros días en el ramo fotográfico.

Este es un ejemplo de los anuncios que se utilizaban en esa época para vender la cámara Kodak.

Figura 4.- Anuncio de la cámara Kodak. Tomado de Fotonostra

Esta cámara era extremadamente fácil de usar, principalmente por el hecho de que el usuario ya no tenía que preocuparse por la preparación ni de la película, ni de los químicos necesarios para el revelado. Esto, aunado al hecho de que los precios eran más accesibles, propicio que el uso de la fotografía se extendiera ampliamente, inclusive entre los mismos niños.

35 mm… la Cámara que todos quieren

Extrañamente, la cámara más popular que existe, fue en un principio pensada para el cine. La Leica, que apareció en 1923 por primera vez, fue diseñada por Oscar Barnack, quien trabajaba en la fábrica alemana Leitz. Esta cámara tenia una relación de aspecto de 2:3 (es decir, todo se veía mas pequeño de lo que en verdad era), y contaba con 36 exposiciones por película.

Figura 5.- Tomado de Fotonostra

Pero fue en 1925, en la feria alemana de la primavera de Leipzig cuando se presento formalmente, y fue un rotundo éxito. Esta fue la primera cámara que permitía controlar el tiempo de exposición, con valores de 1/20 a 1/500, y una posición “Z” (“Zeit” significa tiempo, en alemán), equivalente al ahora conocido como Bulbo.

A partir de aquí, la historia de la fotografía ha variado poco… los cambios principales han sido los automatismos en las cámaras; el autofocus; el cambio de mecanismos mecánicos a eléctricos, etc. Pero el funcionamiento básico, es en esencia el mismo. Claro, sin contar con la llegada de las cámaras Digitales, que han sido toda una revolución dentro de la fotografía.

Tres eventos han marcado la historia de la fotografía:

· 1950.- La sensibilidad y velocidad de las películas se incrementa ampliamente. En Blanco y Negro se tiene un rango desde ISO 50 hasta, teóricamente, ISO 5000. En películas a color, se multiplica por diez.

· 1960.- La NASA logra captar las primeras fotografías electrónicas de Marte

· 1969.- El primer CCD es diseñado por Willard Boyle y George Smith, el cual es usado un año después por los laboratorios Bell para capturar las imágenes de la primera videocámara.

Y donde quedo el Color?

Desde muy temprano, los fotógrafos siempre intentaron reproducir la realidad tal cual, es decir, a color, pero en un principio esto no era posible. El primero que lo consiguió fue el físico James Maxwell en 1861. Dos franceses, Louis Ducos du Hauron y Charles Cros patentaron varios métodos para producir imágenes a color a partir de 1862.

Sin embargo, la primera película a color completamente funcional vio la luz hasta 1907. La Autochrome estaba basada en un método tipo placa-pantalla, donde la placa estaba constituida de minúsculos granos de fécula de papa. La luz roja, verde y azul es filtrada a través de cada grano hacia una película fotográfica, la cual es luego revelada a un negativo, y finalmente invertida a un positivo.

Otros intentos de lograr película a color incluyen el de negativos separados, que consistía en lograr tres exposiciones monocromas separadas de la misma escena, a través de filtros rojos, verdes y azules, que luego se juntarían en una sola imagen a color.

Pero no fue sino hasta 1935 que Kodak introdujo la película Kodachrome, la primera basada en emulsiones coloreadas. En 1936 Agfacolor desarrollo una tecnología para crear películas a color, la cual sigue siendo usada, en lo general, hasta nuestros días.

En cuanto a las películas a color, existen básicamente dos sistemas:

  • Aditivo: Utiliza los colores básicos rojo, verde y azul. En este sistema los colores son añadidos como luces coloreadas.
  • Sustractivo: Los colores básicos usados en este sistema son cyan, magenta y amarillo. En este caso, los colores son sustraídos de la luz blanca por teñido.

Conclusión

Esta no es sino una breve historia de la fotografía, que abarca principalmente sus inicios… en el siglo XX, esta ha sufrido modificaciones, casi todas tendientes a mejorar las cámaras, o la película misma, pero el proceso como tal, ha permanecido casi inalterable.

Seria demasiado extenso tratar temas como los flashes (iluminación) lentes, diferentes formatos, etc. Por lo que este tema se da por terminado aquí.

martes, septiembre 26, 2006

Curso: Historia de la Foto 1

INTRODUCCION

Para poder entender a fondo la Fotografía, es necesario conocer su historia y evolución a través de los años. Este capítulo no pretende ser sino una compilación de los eventos mas importantes en la historia de la Fotografía.

La Fotografía como la conocemos ahora, utilizando un dispositivo, es bastante antigua. La Cámara como tal, es conocida desde hace mucho tiempo, sin embargo, en un principio lo que no se conocía era la manera de lograr “imprimir” las imágenes en algún material, y además que estas imágenes se pudieran mantener sobre ese material con el paso del tiempo.

De hecho, el termino “Cámara” se origina del latín “camera” que significa “Habitación”. El primer dispositivo que se conoce de este tipo, es el llamado “Cámara Oscura”, que en su versión original era una habitación con un pequeño orificio en una de las paredes, el cual permitía la entrada de la luz. Esta luz proyectaba una imagen del exterior, en la pared opuesta al orificio. La imagen proyectada era en realidad la imagen original, pero invertida.

Este dispositivo tan sencillo es la base de cualquier Cámara Fotográfica que existe actualmente, y se ha utilizado desde hace mucho tiempo:

  • 300 AC.- Aristóteles estudia los eclipses de sol con la ayuda de la Cámara Oscura.
  • 1521.- Cesare Cesarano lleva a cabo la que probablemente sea la primera publicación sobre la Camara Oscura.
  • 1558.- Gerolamo Cardano sugiere la incorporación de un lente en la apertura de la Cámara.
  • Siglo XVII.- La original Cámara Oscura, que hasta entonces era una habitación, se transforma en un dispositivo portátil (casi siempre una caja de madera). Leonardo Da Vinci lleva a cabo investigaciones sobre la Cámara Oscura, y realiza la primera descripción completa e ilustrada de una de ellas.
  • 1801.- Thomas Wedgwood logra algunos descubrimientos en los procedimientos para capturar imágenes, pero estas imágenes no son permanentes.

Niepce y la Heliografía

Todo lo mencionado anteriormente no son sino antecedentes de la Fotografía. Hasta principios del siglo XIX, en realidad lo único que se conocía era la Cámara Oscura, pero, aunque había muchas investigaciones al respecto, no era posible lograr que una imagen se fijara en algún material, y que sobreviviera al paso del tiempo. De hecho, la Cámara Oscura era usada principalmente por pintores, que la utilizaban con el fin de lograr pinturas más realistas.

Figura 1.- Esquema de una Cámara Oscura de 1772 (tomada de Wikipedia)

El primero en conseguir fijar una imagen, fue Joseph Nicephore Niepce (1765-1833). Utilizando placas de peltre (aleación de zinc, estaño y plomo) cubiertas de betún de Judea. Después de la exposición, la placa se bañaba en un disolvente de aceite de lavanda y de aceite de petróleo blanco. La imagen que logro fijar era la del patio de su casa, que se muestra aquí, y que aun se conserva en la Universidad de Texas.

Figura 2.- Primer Fotografía tomada por Niepce (tomada de Fotonostra)

Niepce llamo a este proceso “Heliografía”; y “Heliograbados” a las imágenes conseguidas mediante el mismo. Sin embargo, aunque logró resolver parcialmente el problema del fijado, había otras dificultades asociadas con esta técnica:

  • El tiempo de exposición necesario era extremadamente alto (para este heliograbado, necesito ocho horas de exposición)
  • Por otro lado, aunque la imagen lograba fijarse, no era indefinidamente, ya que con el paso del tiempo la imagen se iba desvaneciendo, hasta que finalmente desaparecía.
  • La imagen que conseguía era el Negativo de la imagen original, y aunque invirtió bastante tiempo tratando de lograr los positivos, nunca lo logró.

Los Daguerrotipos

Casi al mismo tiempo, el pintor Francés Loius Jaques Mande Daguerre (1787-1851), se intereso por el proceso inventado por Niepce. Durante mucho tiempo intento trabajar junto con el, lo cual logro en 1829, con la firma de un contrato de asociación con Niepce. Al morir este, Daguerre sigue sus investigaciones por su cuenta, y en 1835 publica los primeros resultados, unas imágenes a las que llama “Daguerrotipos”. Los Daguerrotipos se conseguían a partir de una capa sensible de nitrato de plata, extendida sobre una base de cobre. Una vez expuesta esta placa en la cámara, se logra impresionar la imagen positiva de lo que se desea retratar. La innovación de Daguerre, fue que la forma de fijar la imagen consistía en sumergir la placa en una solución de cloruro sódico (sal común y corriente). Las principales ventajas de este nuevo método eran dos:

  • El tiempo de exposición necesario bajo de las dos horas originales de los Heliograbados, a rangos comprendidos entre los cinco y cuarenta minutos.
  • Con el Daguerrotipo se lograban imágenes positivas, al contrario de los negativos logrados con la Heliografía.

Sin embargo, los Daguerrotipos seguían siendo únicos… no existía la posibilidad de conseguir copias de este original. Además, la imagen también va perdiendo nitidez con el paso del tiempo, por lo que era necesario someter a cuidados especiales a los Daguerrotipos, como por ejemplo, el mantenerlos encerrados herméticamente.

Finalmente, Daguerre vendió su invento al estado Francés, a cambio de una pensión vitalicia de 6000 francos para el, y una de 4000 francos para el hijo de Niepce. De esta forma, su invento se popularizo rápidamente.

Cabe mencionar que en nuestra época de grandes avances tecnológicos, los cuales han hecho evolucionar grandemente a la Fotografía, existe una muy importante corriente de aficionados al Daguerrotipo. Se pueden encontrar un gran número de sitios en Internet de fotógrafos que han regresado a lo básico, y se dedican a producir Daguerrotipos, en forma artesanal.

Bueno... por esta ocasion es todo... ahi nos vemos, y esperen la siguiente parte de esta historia...

domingo, septiembre 10, 2006

TIPS (5): Sensibilidad de la Pelicula



Que onda???

Estaba revisando los posts anteriores, y me tope con el post donde se explica como se hace una foto... y me di cuenta de que en ese post, con la intencion de hacerlo mas sencillo, no mencione otro factor que afecta a la exposicion de la foto directmente... este tercer factor es el ISO, o sensibilidad de la pelicula.

Normalmente cuando compran pelicula fotografica, algo muy importante y que siempre les van a preguntar, es que "ISO" o "ASA" necesitan. Estos dos terminos se usan indistintamente, aunque en realidad el que es valido actualmente es "ISO", ya que el "ASA" era el termino que se utilizaba hasta que la "International Organization for Standardization (ISO)" adopto el nuevo estandar.

Basicamente, el ISO indica la sensibilidad de la pelicula... es decir, que tanta luz es necesaria para que la pelicula registre una imagen. Entre mas grande sea el numero, mas sensible es la pelicula. Los rangos en que se pueden encontrar las diferentes peliculas son:

32, 64, 100, 125, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400

Claro, tambien se pueden encontrar peliculas con otras sensibilidades, pero las enumeradas aqui son las mas comerciales. Y dentro de ellas, la 100, 200, 400 son las que es mas sencillo encontrar en cualquier lugar, y con un precio mas accesible. Ademas, muchas veces las peliculas con sensibilidad 100 y 125 se usan indistintamente... y la 125 es muy dificil encontrarla en pelicula a color... mas bien se encuentra para pelicula en Blanco y Negro.

Ok... vamos ahora a explicar que onda con estos valores... como les comentaba, entre mas grande sea el numero, mas sensible... y como podran ver, en la lista que puse mas arriba, tambien los numeros se van duplicando (recuerden que 100 y 125 se puede decir que son lo mismo). Que significa esto??? pues bueno, que usando una pelicula con ISO 100, por ejemplo, es "la mitad" de lo sensible a la luz que una pelicula con sensibilidad 200 (en otras palabras, al moverse de ISO 100 a ISO 200, nos estamos moviendo "un paso"... recuerdan este termino???). Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy usando pelicula con ISO 100 para una cierta situacion, y la exposicion correcta es con una velocidad de 125, y una abertura de f11. Ahora, vamos a suponer que tenemos la opcion de usar una pelicula de ISO 200 para la misma situacion... que pasaria si usaramos los mismos valores de velocidad y abertura??? bueno, regresando a los ejemplos de los post anteriores, en la primera situacion, con la pelicula de ISO 100, la cantidad de luz que entra, es de 100... sin embargo, al usar una pelicula de ISO 200, la cantidad de luz sera el doble, es decir, 200 (al ser la pelicula el doble de sensible, la cantidad de luz que impresiona la pelicula es el doble), por lo tanto, la pelicula resultara sobreexpuesta. Que tenemos que hacer para resolverlo??? Bueno, pues utilizar los otros dos valores (velocidad o abertura) para dejar entrar menos luz. Como primera opcion, se puede usar la mitad del tiempo, es decir, una velocidad de 250, usando la misma abertura de 11. O como segunda opcion, pues se puede dejar invariable la velocidad, pero tener una abertura mas pequena, es decir f16.
Si en lugar de usar una pelicula de ISO 200, se usa pelicula ISO 400, pues entonces se tiene que modificar en dos pasos cualquiera de los otros valores, es decir, la velocidad puede ser 500, o la abertura puede ser f22. O aun mejor... se puede modificar en un paso cada uno de ellos, por lo cual la combinacion ideal seria velocidad de 250, y una abertura de f16. De esta forma, estamos compensando los dos pasos que se modifico con el cambio de pelicula, un paso con la velocidad, y otro con la abertura.

Espero que esta explicacion sea clara, y no hay complicado mas la situacion. Ahora... porque no mencione esto cuando explique las velocidades y aberturas??? por varias razones...
  • Primero que nada, porque era mucho mas sencillo de entender con dos valores solamente.
  • Segundo, porque la sensibilidad de la pelicula es algo que solo podria llegar a cambiar una vez, por cada rollo... es decir, una vez que se cargo el rollo en la camara, la sensibilidad siempre sera la misma, por lo cual esa "variable" sera "constante" para todo ese rollo. (Carlos Madrigal me va a reganar por usar estos terminos, por son una contradiccion... jejeje). Para que quede mas claro, una vez que se cargo el rollo en la pelicula, se determina que su ISO es 100, se pone ese valor en la camara (o la camara lo lee automaticamente) y ya no es necesario preocuparse por ese valor hasta que se cambie de rollo.
Algo mas que es necesario comentar, es que asi, bien basicamente, la forma en que una pelicula es mas sensible que otra, es por el tamaño del "grano". Imaginense una pelicula como una tela, y la imagen la tienen que formar anadiendo "granitos" de arena. En el caso de una pelicula de baja sensibilidad (o "lenta") estos granos son muy pequenos, asi que se necesitan muchos para lograr la imagen. En el caso de una pelicula de alta sensibilidad (o "rapida") los granos son mas grandes, asi que se necesitan menos. Sin embargo, esta particularidad puede tener el efecto de que al ser los granos mas grandes en un pelicula de ISO mas grande, estos se pueden llegar a notar en la fotografia final. No es muy comun, pero es algo que se debe tomar en cuenta. Para los que saben de computadoras, esto es equivalente a la resolucion de los monitores de las computadoras.

Finalmente.... cuando se debe usar cada una de estas peliculas??? eso depende de cada quien, ya que hay gente a la que le gusta que sus fotos se noten con mas granos, aunque sean a la luz del dia... pero como regla general, una pelicula de alta sensibilidad, o rapida se usa cuando:

  • Hay poca luz.
  • Se quieren fotografiar escenas con movimiento.
Por ejemplo, para la mayoria de las fotografias de deportes se utilizan peliculas de alta sensibilidad, o tambien para fotografia de espectaculos, donde se combinan las condiciones de poca luz y movimiento.

En cambio, las peliculas de baja sensibilidad se utilizan sobre todo para escenas con luz natural suficiente, al aire libre. O en estudio, con condiciones controladas de iluminacion. Sobre todo en retrato, se usa ISO bajo, para evitar la "granularidad", ya que esto es un efecto no deseado normalmente en retratos.

Bueno, eso es todo por hoy... nomas les dejo de tarea que se chequen una tecnica llamada "Forzado" (o "Push" y "Pull" en Ingles). Esto basicamente permite utilizar una pelicula de un cierto ISO (por ejemplo 100) como si fuera de otra sensibilidad (por ejemplo ISO 800). Chequenlo, y si por ahi me dejan un par de comentarios pidiendome que lo explique, lo hare en un proximo post.

Ah!!! si quieren saber mas sobre la parte tecnica del ISO, chequense este link, de wikipedia, que lo explica bastante bien

domingo, agosto 06, 2006

TIPS (4): Planos Fotograficos


Hola amigos... en el ultimo post, hablamos sobre el uso basico de la camara, velocidades, aperturas, etc. En fin, vimos como usar la camara, y lograr una "buena" foto desde el punto de vista de la cantidad de la luz que entra en la camara.
En este post, vamos a empezar a hablar sobre lo que se necesita para lograr una buena foto, desde el punto de vista tecnico.
Para esto, lo primero que vamos a ver es lo que se llaman Planos , lo cual esta muy relacionado con la "Profundidad de Campo", un tema muy importante que vamos a ver mas adelante.
En cualquier escena, vamos a encontrar siempre tres planos:

  • Primer Plano: Son los sujetos u objetos que se encuentran hasta enfrente en la escena.
  • Segundo Plano: Es todo lo que esta inmediatamente detras de los objetos en primer plano.
  • Tercer Plano: Es todo lo que quede detras del segundo plano, hasta el infinito (o hasta donde tus ojos alcancen a ver, como diria mi tata).
Yo se que esto no es muy claro, y suena hasta tonto, o logico... tal vez utilizando un ejemplo sea mas sencillo. Por ejemplo, vamos a suponer una escena en un parque... queremos tomarle una foto al objeto de nuestros desvelos (tu novia, novio, esposa, hijos, perro, carro, iPod, etc.)... en este caso, a nuestra media naranja... asi que nos colocamos como a tres metros de distancia de ella. Detras de ella como a otros cuatro metros, esta un arbol, lleno de flores (estamos en primavera) un cerezo en flor, digamos (en Juarez??? no creo, pero sigue siendo un ejemplo)... y mucho mas atras, en lontananza (hoy ando bien poetico) se encuentra una montaña, que junto con el cielo, nos crea una escena preciosa.
Bueno... pues volviendo al tema que nos interesa, en esta escena, mi esposa se encuentra en primer plano; el arbol, en segundo plano; y la montaña esta en tercer plano. Asi de facil, suena bien logico, pero creanme, es bien importante, porque saber definir que esta en cada plano en cada escena (o composicion) y sobre todo, saber si queremos incluirlo o no en nuestra foto (discriminar) es super importante.
Para cuestiones de primero, segundo y tercer plano, no se puede hablar de distancias entre los planos, ya que esto se puede aplicar a una foto macro, donde se ponen pequeños objetos en una mesa, a una distancia de centimetros en entre ellos, como de un paisaje (como el ejemplo), donde la distancia entre los planos puede ser varios metros.
Ahora... vamos a ver una foto en donde podemos ejemplificar estos tres planos... y debajo los comentarios...


Esta es una foto que tome en el centro de Cd. Juarez, exactamente en la entrada al puente que cruza hacia El Paso, Tx. Es parte de una serie que tome (y sigo tomando)... de hecho, es mi primer trabajo fotografico que dedico a un tema en especifico. Ya tuve una exposicion con algunas de estas fotos, y las pueden ver en mi otro blog, en el album que se llama "Cruces Rosas", como la serie y exposicion en si.
Bueno, en esta foto se ejemplifica el uso de los tres planos. En primer plano se encuentra el señor de espaldas; en segundo plano, la cruz de madera, y en tercer plano esta la gente, y los letreros.
Bueno, ahora vamos a ver porque es importante saber identificar estos tres planos. Dependiendo de la escena que se quiera fotografiar, vamos a querer o no incluir los objetos que estan en los tres planos, o solo dos, o solamente el primero. Porque? imaginemos una escena donde esta una persona en el primer plano, pero en el segundo y tercer plano hay muchos objetos que no queremos incluir, porque echarian a perder la foto (carros, letreros, basura, etc.). En ese caso, por medio de la apertura que seleccionemos, vamos a poder lograr ese objetivo. Como se logra esto? bueno, pues lo vamos a ver en la siguiente entrega, cuando hablemos sobre Profundidad de Campo.
Espero que esto les vaya sirviendo, y que les guste... y acuerdense, la mejor forma de ir entendiendo estos conceptos, es practicandolos!!!!

Un ultimo comentario sobre la foto... en este caso, yo quise que los tres planos salieran claros, porque, desde mi punto de vista, todos los elementos eran importantes. Primero que nada el elemento mas importante es la cruz... por lo tanto, podria haber intentado evitar los demas elementos. Sin embargo, el hombre de espaldas, le agrega un elemento a la composicion... habla de desinteres, de darle la espalda al problema. Finalmente, el letrero de atras, con precios, le agrega la cuestion economica, es decir, sobre como hay intereses de todo tipo que no permiten que se solucione el problema.
A donde voy??? bueno, a decir otra vez, que aunque existen reglas en la fotografia, la mayoria de ellas se pueden "doblar" si en un momento dado se considera necesario para lograr una mejor imagen.

Abur!!!

jueves, agosto 03, 2006

TIPS (3): Diagrama de una camara

Bueno, en el post anterior hable sobre algunos controles de la camara... pero como no hay como VER de lo que se habla, aqui les dejo un pequeño diagrama de una camara manual. Uso esta camara como ejemplo, porque en estos casos, casi todas son iguales, sin importar marcas o modelos. En el caso de las camaras mas nuevas, casi siempre hay muchas diferencias sobre todo entre diferentes marcas... asi que mejor usamos este diagrama.
Para que no sea esto robadero de ideas, les digo que el diagrama lo tome de este sitio, y solo lo traduje al español.
Bueno, aqui esta el diagramita


TIPS (2): Abertura y Velocidad

En el post anterior platicamos sobre de que manera se compone una imagen, y al final quedamos en que ibamos a explicar los conceptos de Abertura y Velocidad... lo cual se hara a continuacion:
  • Abertura.- La camara tiene un dispositivo llamado Diafragma... este es una especie de cortina que se abre y cierra cuando se aprieta el obturador (es decir el boton usado para hacer el disparo). Que tanto se abre esta cortina esta controlado por la abertura. Entre mas se abra el diafragma, mas cantidad de luz entrara.
  • Velocidad.- La velocidad controla que tanto tiempo va a permanecer abierto el diafragma. Entre mas tiempo permanezca abierto el diafragma, mas luz entrara a la camara.
Dependiendo del tipo de camara. los controles para Abertura y Velocidad se encontraran en diferentes partes de la camara. En las camaras mas viejas, que se controlan manualmente, la abertura esta siempre en el lente, y la velocidad en un disco, casi siempre junto al obturador. En el caso de las camaras mas modernas, casi siempre los valores se controlan con un dial. No voy a tratar de explicar como manejar las diferentes camaras (nunca acabaria!!!), sino mas bien la cuestion teorica sobre abertura y velocidad.

Primero, vamos a describir la abertura. Los valores que comunmente toma son los siguientes:

1.8, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22

Estos valores representan en realidad fracciones es decir 22 significa 1/22, 16 significa 1/16, etc... por lo tanto, ENTRE MAS GRANDE SEA ESTE NUMERO, MAS PEQUEÑA SERA LA ABERTURA... yo se que suena medio complicado, pero con el uso y la practica se domina. Por lo tanto, es bueno hacer aqui la aclaracion que cuando hablemos de mayor abertura, nos referiremos al valor cuyo resultado sea una diafragma mas abierto. Para irnos familiarizando con los terminos fotograficos, a cada uno de estos valores le llamaremos "Paso F", o simplemente "F".
Otra cuestion importante, es que yendo de la mayor abertura (F1.8) hacia la menor (F22), cada cambio de valor (conocido como "paso") significa que el diafragma se abrira la mitad que el valor anterior... a ver, dejenme ver si lo puedo poner mas claro... vamos a usar valores imaginarios... supongamos que si escogemos la abertura de F1.8, la cantidad de luz que pase seria de 100. Ahora, si escogemos F2.8, entonces, como el diafragma se abre menos, la cantidad de luz que va a pasar seria de 50... escogiendo F4, solamente entraria 25 en cantidad de luz, y asi sucesivamente... vale aclarar que aqui no estamos tomando en cuenta el tiempo que el diafragma dura abierto, sino que asumimos que en todos los casos es lo mismo... acuerdense que solo es con el objetivo de explicar lo que son los Pasos F.
Bueno... ahora vamos a ver la velocidad... los valores que tambien comunmente encontraran para la velocidad serian:

1000, 500, 250, 125, 60, 30, 15, 8, 4, 2, 1", 2", 4", B

Otra vez, estos valores representan una fraccion, en este caso, de un segundo... es decir 1000 significa 1/1000 (una milesima de segundo); 500 es 1/500; 250 es 1/250; etc. Como pueden ver, en este caso tambien se sigue la misma regla... ENTRE MAS GRANDE SEA EL NUMERO, MENOR TIEMPO PERMANECERA ABIERTO EL DIAFRAGMA... ademas, como pueden ver, despues del 2, los siguientes valores tienen dos comillas ("), lo cual significa que son segundos... 1" significa que el diafragma permanecera abierto un segundo, por lo tanto, si se selecciona 2", el diafragma permanecera abierto dos segundos. El valor B es un valor especial conocido como BULBO, el cual es una funcion especial, que permite dejar el diafragma abierto tanto tiempo como queramos, mientras el obturador permanezca presionado... Mas adelante veremos para que se querria usar esa opcion. Cabe hacer notar que aunque parezca que es muy poco el tiempo que dura abierto el diafragma (una milesima de segundo????), como la pelicula es extremadamente sensible a la luz, este tiempo es mas que suficiente, y en realidad, las velocidades mas bajas (medio segundo, un segundo) se utilizan poco, y en situaciones bien especificas. Finalmente, aqui tambien se cumple la siguiente regla... la diferencia de un paso al otro, de mayor a menor, tambien esta en relacion de 2 a 1... es decir, si la velocidad elegida es 2 (medio segundo), digamos que la cantidad de luz que entra es 100; si la velocidad es 4 (un cuarto de segundo), entonces la cantidad de luz que entraria seria 50; y para velocidad de 8, la cantidad de luz seria 25, y asi sucesivamente.
Ok... ya vamos llegando a donde queriamos... combinando estos dos valores (abertura y velocidad), se va a controlar la cantidad de luz que entra en la camara... vamos a poner un ejemplo. Para una foto en exterior en un dia normal (soleado), digamos que la combinacion que nos dara la mejor exposicion es de F11 a 125, y otra vez, dando un valor arbitrario, esta combinacion hara que entre una cantidad de luz de 100. Ahora, vamos a suponer que que modificamos la abertura, a F8, esto significa que el diafragma se abrira mas, por lo tanto, entrara mas luz (digamos que ahora la cantidad de luz sera 200, ya que es el doble)... por lo tanto, nuestra fotografia quedara sobreexpuesta (negra)... que tenemos que hacer???? pues abrir durante menos tiempo el diafragma, en un paso, para que ahora entre la mitad de la luz... por lo tanto, la velocidad que se debera seleccionar ahora seria 250. Con esta nueva combinacion, la cantidad de luz que entra es otra vez 100, que es la optima para que la foto salga perfectamente expuesta.
De este ejemplo podemos sacar varias conclusiones...

  • La combinacion F11 a 125 es equivalente a la combinacion F8 a 250.
  • Si se modifica un paso "hacia abajo" en la abertura, se tiene que modificar un paso "hacia arriba" en la velocidad... y visconversa, como diria el Chavo
  • Es decir, si se modifica la abertura X numero de pasos "hacia abajo", para compensar, se tiene que modificar el mismo numero X de pasos "hacia arriba" la velocidad... y viceversa.
Ese es todo el chiste para controlar la exposicion correcta de una foto... saber modificar y calcular estos valores... al ratito les pongo aqui mismo una tabla que yo usaba al principio, mientras me lo aprendia de memoria... ademas, en otro post explicaremos el uso de una herramienta que trae la camara que es muy util para saber si una foto esta o no bien expuesta, que se llama Exposimetro, que combinado con los Modos Automaticos de las camaras mas modernas, nos permiten conseguir buenas exposiciones facilmente, y prestarle mucho mas atencion a algo que para mi es mucho mas importante, que es la COMPOSICION.


TIPS (1): Como se hace una foto?


Ok... aqui va el primer post tecnico... espero les guste y les sirva...

En este post vamos a empezar por lo basico... este post esta mas bien dirigido a la gente que esta empezando o quiere empezar a tomar fotos (ya sea como pasatiempo, o como algo mas en serio, creo que les sirve por igual). De hecho los primeros posts van a ser bien basicos, porque no tiene caso que empiece a hablar de aperturas, velocidades, sensibilidad de pelicula, etc, si hay gente que lo lea y no sepa de que estamos hablando... asi que lo primero es empezar a definir estos conceptos, y ver como estos afectan o son utilizados para tomar buenas fotografias (desde el punto de vista tecnico, sobre todo).
Entonces... como es que se hace una foto??? pues es bien basico... el chiste es que sobre un material sensible a la luz (fotosensible) se va a impresionar (ya cheque y si esta bien escrito, viene de Impresion) una imagen... y esto aplica para cualquier tipo de fotografia... en pelicula, en papel, estenopeica, daguerrotipos, rayos x, etc... aqui lo basico es que, al permitir que la luz haga contacto con el material fotosensible, la imagen va a ser creada... Suena facil, no??? entonces porque no todas las fotos salen bien??? bueno, porque la parte dificil, lo que se complica, es lograr que solamente LA CANTIDAD EXACTA DE LUZ sea la que haga contacto con el material... si logramos esto, entonces las fotos van a ser bastante buenas, desde el punto de vista tecnico... si son blanco y negro, van a tener las tres caracteristicas que debe tener una foto BW para ser buena tecnicamente:

  • Negros Definidos
  • Blancos Claros
  • Escala de Grises
Los dos primeros creo que son bastante claros... el tercer punto tal vez requiera un poco mas de explicacion... en una foto y blanco y negro, los diferentes colores se van a representar en diversas gamas del color gris, mas claros o mas intensos, dependiendo del color que representan... por ejemplo, un color cafe resultara en un gris muy pronunciado, pero un color amarillo, se vera como un color gris mas claro... a esto es a lo que se refiere la escala de grises... a las diferentes tonalidades del gris (desde el blanco puro hasta el negro kbrn). Entonces, una foto bien expuesta (es decir, que tenga la cantidad exacta de luz), va a representar los diferentes colores en las diferentes gamas de la escala de grises... si le falta luz, entonces saldra muy clara, y no habra negros... y si tiene demasiada luz, entonces se vera muy oscura, no tendra el color blanco, y los grises claros seran muy oscuros.
Aqui se puede hacer una pequeña nota... una foto sobreexpuesta (con mucha luz) se puede arreglar en el laboratorio... pero una foto subexpuesta (con poca luz) es mas dificil que se pueda salvar... ya que como dice mi profe Caldera... para poder salvar una imagen... tiene que haber imagen!!! como se hace esto??? bueno, eso es harina de otro costal, un tema que tal vez despues veremos... cuando veamos ya cuestiones del laboratorio... fin de la nota.
Pero bueno, nos estamos extendiendo demasiado... la idea principal aqui, es que para que una foto este BIEN EXPUESTA, necesita tener la cantidad exacta de luz... entonces... de que forma logramos esto??? como controlamos la cantidad de luz que finalmente entra en la camara??? Y aqui, ya vamos a hablar especificamentes de una camara SLR (Single Lens Reflex). Estas camaras tienen dos valores para controlar la luz... La Abertura, y la Velocidad. Ademas de esto, otro factor que afecta a la imagen, desde la perspectiva de la luz, es la sensibilidad de la pelicula, conocida como ASA o ISO... sin embargo, por lo pronto, este tercer factor lo vamos a dejar fuera de la ecuacion, para poder hacer la explicacion mas sencilla. Ademas, va a ser facil incluirlo de nuevo y explicarlo mas adelante.
Pero como este post ya esta quedando medio largo... mejor la cuestion de Abertura y Velocidad, lo vemos en el siguiente post.

Abur